Porque llamamos chorizos a los chorizos
A nadie se le llama jabugo y en cambio chorizo es un insulto. Lo es al extremo de que en nuestros días, tan agitados por una política desastrosa, la frase “no hay pan para tantos chorizos” resulta habitual. Como soy un gran defensor del chorizo, entendido como embutido de tripa, paso a recordar una definición del maestro de periodistas Manuel Ibáñez Escofet. Según este autor la palabra chori proviene del lenguaje gitano, asenta... [ sigue ]

Fraudes de cine
La película El tercer hombre tiene un gran argumento, una intriga que lleva a Orson Welles a perseguir falsificadores de frascos de penicilina por las cloacas de la Viena de la posguerra. Dentro de este clima cinematográfico, se ha descubierto en Burdeos un fraude que podría dar origen a un guión de serie negra, con ramificaciones que alcanzan nuestro país. Como sucede en las grandes películas que son imagen de la realidad, el delito lo descubren los insp... [ sigue ]

Un mordisco al 2012
Iniciamos el nuevo año, y las preguntas sobre lo que nos aportará siguen siendo las de otros años pasados. No falta la interpretación astrológica, siempre angustiosa, que nos anuncia una catástrofe llena de platillos volantes. Asimismo los continuistas mantienen la idea de que el 2012 será una proyección del económicamente siniestro año pasado. Desde esta revista vamos a p... [ sigue ]

700 recetas de palomas y una de oca
Intentar colocar nuevos libros en una biblioteca repleta tiene diversos efectos colaterales. Uno de ellos es la recuperación  de textos que habíamos olvidado,  como Sabores, editado por Luis Gili en 1952, un volumen firmado por Victoria Serra, con prologo de un sacerdote , el presbítero Cipriano Montserrat, detalle que resultaría insólito en nuestros días. Otro libro que me obliga a una entretenida relectura es una obra de 1930 t... [ sigue ]

Sobre los canelones
El Institut Català de la Cuina ha publicado un interesante y extenso corpus del patrimonio culinario catalán en el que se recogen las recetas que han permanecido y permanecen en las cocinas privadas y publicas. Evidentemente en él figuran los canelones, una receta de indiscutible origen italiano. Sobre este último punto Gustavo Traglia escribe en el libro Il lunario della pasta asciutta, “ Es ciertamente una de las primeras y mas antiguas pastas conocidas. No se ha podid... [ sigue ]

Nunca estamos contentos
Probablemente tendríamos que bucear en nuestra historia más vieja para saber porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre nos parece poco y por esta razón culpamos al vecino más próximo. Cuando el General Franco se enfrentó al fracaso de constatar que  en 1954 teníamos la misma renta por capita que en el  inicio de la guerra civil del 36, la culpa de la miseria que se viv&... [ sigue ]

Una tierra de olivos milenarios
En un país tan dado a la destrucción de edificios notables y de paisajes bellos, elegantes, la aparición de una guía que da referencia de más de 4000 olivos milenarios es una excelente noticia. El territorio dónde se encuentran es el llamado del Sénia, un río vertebrador de un proyecto que agrupa pueblos de Aragón, Catalunya y la Comunitat Valenciana, bajo el nombre Taula del Sénia. Lo que m&... [ sigue ]

Alternativa para tiempos difíciles
Preguntarse como afecta al comensal y a la restauración publica la frustración que provocan vivir en un sistema corrupto y averiado comienza a ser un tema de conversación entre críticos gastronómicos y cocineros. Es una discusión difícil, sobre todo si se huye de las soluciones que eran revolucionarias en el siglo pasado. Dicho de otro modo, los cambios no pasan por invadir y desvalijar Fauchon de la parisina Plaza de la Madeleine, como suc... [ sigue ]

Dicho de paso
Fiel interprete de lo que sucede en la sociedad, la cocina de la última década potenció la imaginación al tiempo que se desvinculaba de la realidad social. Lo mismo que acontecía en los fogones, pasaba en otra escala de la economía, en la que el resultado, espectacular se situaba por encima de cualquier otro criterio. La especulación feroz anulaba cualquier teoría, cualquier intento de relacionar armónicamente ... [ sigue ]

Absenta: la musa verde
Tras una larga prohibición la absenta, el elixir de hierbas que fue la musa verde de varias generaciones de pintores y poetas vuelve a los bares, con una graduación reducida, políticamente correcta. Para muchos es un descubrimiento que obliga a repasar la verdad de su historia, o la historia de la verdad de un destilado que desde 1787 a 1915 fue una auténtica heroína, de la misma manera que otras drogas han marcado la vida artística de la humanidad.&l... [ sigue ]